平静又温馨，市民惜别凯文咖啡

■保护衡山路复兴路历史文化风貌，不仅是保护老房子，更要保护市民多年来积淀下来的海派生活方式

■本报记者 秦东颖 董天晔

3月13日，中午11时，55岁的王晓忠准时打开凯文咖啡的店门。这天是凯文咖啡营业的最后一天。以前这个点几乎没有客人，但最近几周，不少新老客人掐着点来打卡。

在一个有着近8000家咖啡馆的城市，经营了26年的凯文咖啡是个独特的存在。然而近几年，上海的连锁咖啡、独立咖啡店层出不穷，市场竞争激烈，再加上疫情期间经营状况遭遇重创，随着租约到期，凯文咖啡的告别成了无奈的选择。

曾是海派咖啡的新生代

面朝百年衡山路，背靠老上海著名的凯文公寓，凯文咖啡自带怀旧属性。

1997年，凯文咖啡正式开业，比星巴克1999年在北京开出大陆首店还早两年。当时的上海没有几家像样的咖啡馆，上海人赶时髦喝咖啡喜欢去五星级酒店，老克勒们则钟情于东海、德大。凯文横空出世，一跃成为20世纪90年代末海派咖啡的新贵。

在凯文咖啡26年的菜单上，意式肉酱面和奶油蘑菇汤是不变的经典。王晓忠曾是希尔顿酒店酒吧主管，当初开店时，他请来老同事、希尔顿酒店负责西餐厅的贝尼当参谋，勾勒出凯文咖啡的雏形。

“当时希尔顿扒房用的是日本出名的骨瓷品牌Narumi，我们选的是国产骨瓷，虽然没品牌，但格调要有。西餐用的原料，奶油和奶酪都是进口的，意大利面的灵魂就是酱料，奶油不好味道不香，奶酪不好风味就没有了。”说起经营西餐厅，贝尼如数家珍。

贝尼放弃休息日，跑去店里把意大利面的酱料做好，原本以为可以卖一周的原料，没想到两天后就售罄了。王晓忠电话请求支援：“意大利面都卖光了，我们这里不叫凯文咖啡，改叫凯文面馆算了。”

“当时凯文的意大利面卖48块，希尔顿的意大利面卖88块，味道一模一样。”店里的营业额从第一周单日1000元，到第三周就达到单日5000元，一份意大利面撑起了凯文咖啡的市面。

告别熟悉的“客堂间”

凯文咖啡营业的最后一天，来打卡的客人三三两两，人气不低，但大家轻声细语，不约而同地维持着这间老牌咖啡店最后的宁静与体面。

63岁的王先生住在宛平路，想着无论如何要在最后营业这天来坐坐。木桌、圈椅、半窗帘、墙上的油画……再点上一杯卡布其诺，王先生说，每一次进来，都可以重温当年在德国泡在咖啡馆看书发呆的时光，“凯文是上海最有老欧洲味道的咖啡馆，关掉蛮可惜的。”

一阵爽朗的笑声，伴随着与服务员亲切的招呼声，80岁的邬先生神采奕奕地走进店里。

10年前，在美国漂泊了十几年的邬先生回到上海，偶然发现家附近的凯文咖啡，自此成为常客。隔三岔五，邬先生会来凯文点一杯咖啡，坐两三个小时，“此地环境好，吃吃咖啡，服务员都是上海人，大家噶噶讪胡，蛮开心额。”

和邬先生一样，来的次数多了，来的辰光长了，都成了老客人，店里的服务员也是老面孔，凯文总有种上海人家“客堂间”的气质。

“我们老客人和服务员只管闲谈，餐具的准备，餐食上桌的摆放，上甜点的时间、什么时候结账，从来不需要多讲一句话的。”

坐在朝西的大落地窗前，可以收获一整个下午的阳光。望着窗外车水马龙的衡山路，邬先生跟朋友说：“伐晓得此地今后会做啥，以后路过我还会来看看。”

“老品牌如何创新”留下思考

凯文咖啡的26年，王晓忠日复一日站在三尺吧台后，迎来送往形形色色的客人，他也从意气风发的小伙，变成了年过五旬的中年人。

作家王丽萍是店里老客人。刚刚从北京开完会回来，风尘仆仆的她赶上了凯文咖啡的最后一天。她拿出手机在店里拍摄，在店里写着今日菜色的小黑板前，驻足了很久。

最靠东面窗边的一张桌子，是王丽萍的“灵感发源地”。这里有电源，可以为她的笔记本电脑“无限续航”，静坐一隅，看街景四季变换，人来人往，她在这里构思创作了《天使的翅膀》《双城故事》等作品。

夕阳西下，老客人们起身要买单时，被王晓忠一一婉拒。“老朋友了，今朝我请客。”

对于凯文经营的不景气，王晓忠有些追不上时代的无力感。

当咖啡馆的选择越来越多，开始有客人抱怨凯文的咖啡种类少，餐品缺少创新。是让新客人觉得新鲜，还是满足老客人对经典的留恋？这对王晓忠来说似乎是一个悖论。

时下收割自媒体流量、让网红带货的玩法，也非王晓忠所擅长。“凯文的改变可能需要颠覆性，我心有余而力不足。”

高级建筑工程师程先生是凯文咖啡的老客人，他参与过多个上海优秀历史建筑保护利用项目。他说：“保护衡山路复兴路历史文化风貌，不仅是保护老房子，更要保护市民多年来积淀下来的海派生活方式。期待未来这里的转型，依然能兼顾经济效益与延续海派文化的社会效益。”

凯文咖啡的结束平静又温馨，仿佛明天这间咖啡馆依然会在那里。

（来源：解放日报）

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