作為一名在上海生活了十幾年的“新上海人”，我常常被問及：上海，到底有沒有年味？

這看似簡單的問題，卻讓我在一次次尋訪中，逐漸觸摸到這座城市獨特年俗的脈搏。比起北方的鑼鼓喧天、冰天雪地裡的大紅燈籠，上海的年味藏得很深，深到如果不走進那一個個升騰著熱氣的廚房，不品嘗那一桌桌“濃油赤醬”的本幫菜，你就很難真切地觸摸到它。

本幫菜扎根於江南水土，卻以“濃油赤醬、咸中帶甜、油而不膩”的獨特風味，自成一派。甜咸交織的滋味裡，藏著上海人對“軟糯鮮甜”口味的執著追求。

后來細究淵源，對本幫菜有了更深層次理解。作為移民城市，上海自開埠以來便匯聚了全國各地美食精髓：淮揚菜對鮮孜孜不倦的追求、蘇州無錫菜的甜口、魯菜在技法上的考究……在本幫菜的形成過程中，皆融入了海派風味之中。

川菜的麻辣、粵菜的清淡，也在本幫菜的濃油赤醬旁找到了位置。上海是全國川菜館數量最多的城市之一，有超過7500家，超過上海本幫菜。川菜館為適應上海口味，降低麻辣度，創出“海派川菜”，辣味褪去鋒芒，卻保留了川菜的靈魂。

廣東“早茶文化”扎根上海，蝦餃、腸粉等廣式餐飲融入市民生活。廣東盆菜憑借其豐富的層次感和“盆滿缽滿”的好彩頭，在滬上“搶灘”成功，成為很多滬上家庭的年夜飯“硬菜”擔當。

飲食，最終成為最深的鄉愁與最直接的文化認同。作為鹽城人，我在上海的餐桌上，通過本幫菜與淮揚菜的連接，找到了屬於自己的文化坐標﹔湖南、東北、福建的游子，亦能在川菜、粵菜、閩菜中尋得慰藉。這種海納百川的文化融合，正是上海的迷人之處。

中西合璧，兼顧傳統和創新，更是上海本幫菜獨有的“海派”風情。

比如，羅宋湯源自俄羅斯的“紅菜湯”，傳入上海后，本地廚師根據江南口味進行了大膽改良，變得酸甜適口、湯色紅亮，成為上海家庭冬日餐桌上的經典。年夜飯飯桌上，一碗熱騰騰的羅宋湯，既暖胃更暖心。

再比如炸豬排，它脫胎於歐洲，后迅速被本幫菜系吸納。它融入本幫菜的點睛之筆，是搭配辣醬油而非西式醬汁，平衡了口感上的油膩。如此改良后，炸豬排從西餐廳走進弄堂小館，成了地道的“上海味道”。

隨著上海經濟的騰飛與國際化進程的深化，2025年，上海居民人均可支配收入達到9.2萬元，而今，波士頓龍蝦、澳洲牛排等高規格食材不再稀罕。

在時代文化的嬗變中，上海本幫菜在傳統與現代間繼續尋找年味的“新錨點”。今年，上海傳統老字號年夜飯除了預訂火爆，包廂“一位難求”，還有個很有趣的新變化——上海的年夜飯正在從“吃飯”轉向“體驗”多元場景變遷。許多上海家庭將年夜飯與微度假結合，選擇郊區或園林酒店過年。這一現象背后，是都市人對自然與休閑的渴望，也是傳統節慶形式在城市化進程中的創新。

回到最初的問題：上海，到底有沒有年味？

答案，顯然並非一個簡單的“有”或“沒有”可以概括。上海的年味，隨著時代發展、社會進步，不再是單一的弄堂煙火或某種固定的味道，它變得更加多元、包容且充滿張力。

它藏在家家戶戶的濃油赤醬中，也融在羅宋湯酸甜適口的改良滋味中﹔它體現在老字號廚師對非遺技藝的堅守，也展現在酒店年夜飯與微度假結合的全新體驗裡。無論食材味道和消費場景如何變化，年夜飯始終是家庭團聚的象征，是辭舊迎新的儀式，是對“年味”的情感追尋，是包容創新與海納百川的文化認同。

(來源：解放日報 作者：李成東)